Alexey Vasilyev (alexvas) wrote,
Alexey Vasilyev
alexvas

Categories:

На велосипеде по Африке: Зимбабве



Маршрут по Зимбабве


Первые проблемы с деньгами

То, что что-то не в порядке с Южной Родезией, как раньше называли Зимбабве, стало ясно еще в посольстве Зимбабве в Москве, когда мы делали срочную визу. В итоге вместо обещанных пары дней визу делали неделю под предлогом отсутствия связи между Москвой и Хараре, столицей Зимбабве.

В самой Зимбабве сразу все пошло не по нашему сценарию. В стране гиперинфляция. Разность между официальным курсом зимбабвийского доллара к американскому доллару и курсом на черном рынке составляет 80 раз. Сняв по официальному курсу с банкомата через карточку Visa 50$, но в местной валюте, мы с ужасом обнаружили, что за эти деньги мы могли купить только буханку хлеба в магазине. Естественно сразу встал вопрос об обмене денег на черном рынке. Туристов из-за нестабильности в стране крайне мало, но те, кто есть, меняют деньги через свои туристические конторы у белых. Мы же про это не знали и стали допускать глупые ошибки.

- Я вам не верю. Поэтому буду пересчитывать.
- Но мы же тебе верим! – наивно заявляет мне группа менял в приграничном городе Виктория Фолс, воровато оглядываясь по сторонам. – Только давай быстро, а то нас могут поймать и тогда посадят.

Как впоследствии оказалось менялы, постоянно изображая суету, умудрились-таки подменить деньги и подсунуть “куклу”. Довершило же самый неудачный день в Африке и по совместительности первый день в Зимбабве обидное падение с велосипеда Виты. Благо отделалась только погнутым багажником и пару царапинами. Но это были только цветочки, ягодки были еще впереди...


Вид на Замбези

Обступая

Поделки из железного дерева



Крах экономики

В стране тотальный коллапс, а люди при этом стали попадаться совсем не похожие на африканцев. Нет, как бы все та же негроидная раса, но в глазах интеллект! В каком-то госучреждении в очередной дыре встретили паренька, который решал систему уравнений четвертого порядка и обладал просто энциклопедичными знаниями. Потом рассказал нам историю СССР лучше, чем даже мы ее знаем. Правда, почему-то он Санкт-Петербург называл постоянно Петроградом и кто нынешний президент России представлял слабо. Последнее кого он помнил - Горбачева, наверное, во времена его правления любовь Зимбабве к СССР и закончилась.

Через пару дней добрались до города Хванге. В городе есть супермаркет, в котором мы планировали закупиться, поскольку запасы еды, набранные предварительно в Замбии стали заканчиваться. Но для начала опять предстояло поменять какое-то количество наличности на местные деньги. В помощники нам бескорыстно навязался местный паренек, иммигрировавший сюда в хорошие времена с Замбии, а теперь мечтающий как и подавляющее большинство городского населения покинуть эту страну. Официально он работал, читая курсы по Sun Solaris (продвинутый парень оказался), но выживал за счет продажи его семьей товаров первой необходимости на местном рынке. Страну и президента обсуждал тихим голосом, предусмотрительно поглядывая по сторонам. Тем временем у менялы удалось поменять какой-то минимум денег. Теперь задача была пробраться к супермаркету.

Точнее - пробиться к супермаркету, ибо он был окружен плотным кольцом людей. К супермаркету вели две большие очереди, больше напоминающие очереди к мавзолею на Красной площади в Москве в лучшие для него времена. Одна очередь, как оказалось, шла за хлебом, а вторая за сахаром. Кое-как протиснувшись во внутрь, нам предстало печальное зрелище под названием: «товарное “изобилие” времен СССР». Чем было закупившись, созрела “умная” мысль, а не поменять ли еще денег?… И вот мы уже сидим в полицейском участке.


Транспорт

Долина

Барабаны



В полицейском участке

Чтобы сесть в тюрьму на непонятно какой срок, много телодвижений совершать в Зимбабве не надо. Обмен денег на черном рынке – вот основное слагаемое “успеха”. И угораздило же меня пойти на базар менять деньги. Естественно все ищейки не сводили с белого глаз уже с того момента как только я туда ступил. В общем, поймали с поличным. В сопровождении полицейских я с горе-менялой бодро прошагал мимо Виты, охранявшей велосипеды пока я был на базаре.

- Ты куда?
- Да в полицейский участок. Разбираться. Я через полчаса вернусь, - пошутил я.

Начальник этого участка, назовем его Лис, сразу не понравился. Глаза у него постоянно бегали туда-сюда и стали постепенно укачивать. Скользкий тип. На своем местном языке шел постоянно торг с менялой, за какое количество денег нас отпустят. Но, то ли они не договорились в цене, то ли захотев прогнуться перед главным начальством, Лис принял решение, что надо нас всех везти в главный полицейский участок. Через час поиска машины, мы, запихав туда велосипеды, добрались до главного полицейского участка города.

Надо отметить, что у Роберта Мугабе, президента Зимбабве, самая большая оппозиция находится именно в городах. Если деревенские еще и выживают за счет своего хозяйства, то в городе прожить крайне сложно. Поэтому главный полицейский участок находился на окраине города Хванге и представлял собой укреп район с казармами и колючей проволокой.

Мы сидим у высокого начальника в кабинете. Мы – это я, Вита, горе-меняла, полицейский, что нас поймал, Лис, ну и сам начальник, мужчина в возрасте из тех бойцов, которые будут верны президенту Мугабе до последнего. Сую ему под нос “дорожную грамоту”, бессмысленную с юридической точки зрения бумагу с красивой печатью, что мы, путешественники, дескать, прибыли в Зимбабве с вселенской миссией всемирного добра и блага всему живущему здесь люду. Ноль эмоций. Вероятность, что меня с менялой посадят, становилась все более осязаемой. На стене висят графики раскрытия преступлений. Статистика на графиках неуклонно ползет вверх. Это никак не утешает. Лис строчит какое-то заявление. В общем, типичные кадры какого-то малобюджетного, на декорации похоже денег просто не хватило, российского фильма про ментов. Только действующие лица в основном черные. Уже часа 3 длится этот фильм.

Периодически Вита под надзором охранника выходит якобы в туалет, но на самом деле пытается дозвониться по мобильному телефону до посольства России в Хараре. Не получается, со связью проблема. Потом уже мы узнали, что от посольства России пользы было бы немного в данной ситуации.

Вскоре выяснилось, что суд сегодня уже не работает и надо будет перекантоваться в камере до завтра.

- А у тебя есть родственники здесь? Тебя может кто-то приютить в городе? – спрашивает начальник Виту.
- Конечно, нет!

Пауза. Начальник нервно закуривает сигарету и... “далее следует непереводимая игра слов с использованием местных диалектов”. Лису попадает по полной за то, что он ему такие проблемы создал.

- Ладно. Вот твои 20$, что ты пытался поменять. Ступайте. Извините. Приятного путешествия. Кстати, Мугабе хороший президент?
- Чего?! – я чуть со стула не упал от его последней фразы. Но всем итак была понятна вся абсурдность этого вопроса. Со стены кабинета с портрета на нас из-под лобья молча смотрел Роберт Мугабе. Ему недолго осталось тут висеть, терпение у народа не безгранично, даже у африканского.
- Да и, – обращаясь к Вите начальник продолжил – пожалуйста, проследи, чтобы в следующий раз твой спутник менял деньги в банке. А то точно посадим.

На выезде из полицейского участка удивленный охранник восклицает:
- Вас так быстро выпустили?! И не взяли денег?! Чудеса!

Еда в дороге в подобных путешествиях – основное слагаемое успеха, ибо тратится достаточно большое количество калорий при езде на велосипеде. Обычно у нас в Африке выходило 2-4 американских доллара на еду в день на человека. Сейчас же местных денег было поменяно только на 1$ в день, а предстояло ехать почти две недели до того, как мы опять въедем в Замбию. По пути поменять деньги будет крайне маловероятно. Стали закрадываться мысли, а не повернуть ли нам обратно? Мысли прогнали и погнали. Мы собирались объехать в Зимбабве длиннющее озеро Кариба и снова затем въехать в Замбию.


Взгляд деревянного великана



Озеро Кариба

Ценою жизни 87 рабочих в 1958 году было закончено строительство гигантской плотины на реке Замбези, которая за 5 лет образовала одно из самых больших искусственных водоемов - озеро Кариба, длиною 220 км и шириной достигающей 40 км. В самом озере полно бегемотов и крокодилов, а по берегам обитает большое количество слонов. Среди всего этого великолепия по краям озера живет народность тонга.

У тонга есть бог реки Замбези Ньяминьями. Ньяминьями – это что-то типа лохнеского чудовища, его тоже периодически там “видят” с туловищем змеи и головой рыбы. В 1957 году старейшины племени тонга разгневанные строительством белыми плотины, обратились к Ньяминьями за помощью. И в тот же год, сильнейшее за последнее 1000 лет, наводнение на реке Замбези, разрушило строящуюся плотину. Правда строителей это не остановило, и вскоре она была снова отстроена. Надо сказать, что озеро находится в сейсмоактивном регионе и поэтому землетрясения в 5.0 балов здесь не редкость. Местные интерпретируют это недовольством Ньяминьями из-за разлуки со своей женой оставшейся по другую сторону дамбы.

Замбези вообще из-за ее полноводности считается рекой с характером. Так в 2000 году небывалое наводнение превратило в бездомных чуть ли не четверть населения Мозамбика, страну после Зимбабве, через которую Замбези протекает и впадает в Индийский океан. Река практически полностью уничтожила инфраструктуру сразу в нескольких провинциях и отрезала юг от севера Мозамбика на продолжительное время. Правда, в последнее время ее пытаются обуздать строя несколько дополнительных масштабных дамб на реке.


Восход над озером

Платина на Карибе

Бегемот



Дорога вдоль озера

Отсутствие туристов в Зимбабве благосклонно влияет на человеческие качества местного населения. Уже никто не видит в тебе так явно источник доходов, а напротив, помогают бескорыстно.

- Привет! – останавливается какой-то черный водитель джипа. – Я вчера подвозил одного паренька по этой дороге. Так вот он, когда заметил вас едящих на велосипеде, сказал, что видел как вас обманули жулики в Виктория Фолс несколько дней назад. Если хочешь, я могу дать телефон этого паренька, а он поможет вам их найти.

Естественно мы отказались. Бумеранг недобрых дел их вскоре сам накажет, если это уже не произошло. Но за сердечную заботу абсолютно незнакомых людей было очень приятно.

Интересно, что если еще в Замбии мы ощущали себя, чуть ли не “пупами земли”, то в Зимбабве ничего подобного нет. Белые, те, что остались, ходят какие-то тихие. За это конечно надо сказать “спасибо” политике Мугабе, благодаря которой по меньшей мере 12 белых фермеров отказавшихся добровольно отдать свои земли были убиты. После его знаменитой земельной реформы в стране вместо 4500 коммерческих фермеров, справедливости ради надо сказать, что не только белых, но и черных, остались только 300. Земля была отдана в руки людям, не знавшим как ею управлять эффективно. Резкий отток капитала и бездарная экономическая политика сделали свое черное дело. В 2000-ом году некогда одна из самых богатых стран Африки Зимбабве впала в экономическую кому, из которой не может вылезти и по сей день. Трафика на дорогах минимум. В стране не так просто купить бензин на заправках. Его попросту нет.

Постоянно путешествуя рядом с таким красивым озером как Кариба и не попытаться пересечь его на каком-нибудь водном транспорте, для нас это было бы непростительно. Еще 7 лет назад по озеру раз в неделю курсировал паром, однако и здесь сказался топливный кризис. Периодически заезжаем в береговые городки и пытаемся узнать судьбу парома. Как выяснилось, игра в русскую рулетку более детерминированный процесс, чем график движения парома по Карибе. Последний раз его видели полгода назад, но вроде на днях должен появиться. Надо ли говорить, что за время нашего путешествия по Зимбабве паром так и не пошел? Дозвониться до менеджмента парома невозможно – связи нет. В непонятно зачем существующих конторах под гордым названием “Lake Navigation” тоже ничего не знают. Вызов по рации конторы парома больше похож на спиритический сеанс, в котором с другой стороны трубки перманентное молчание.


Рыбацкая лодка

Гигантский баобаб

Вита и баобаб



Полевая зимбабвийская зарисовка

Поле. Грунтовая дорога. Шлагбаум. Будка. У шлагбаума надпись: “Tsetse fly control” (“Проверка на муху Цеце”). Подъезжаем. Из будки выходит охранник. Но вместо автомата у него… что это?.. не может быть!... САЧЕК?! Охранник деловито обходит нас с сачком, ничего интересного не обнаруживает.

- Проезжайте, - говорит он и поднимает шлагбаум.

Уже было, перестав чему-то удивляться в Африке мы, с вопросительными знаками в глазах и абсолютной тишине, проезжаем мимо.


Подсолнухи




Последняя надежда

Итак насчет парома глухо, его никто не видел. Последняя надежда – городок нарисованный на карте как Буми Хилс. Вроде чисто интуитивно оттуда должна быть хоть какая-то переправа по озеру к приграничному с Замбией городу Кариба. “Наверное с Беверли Хилс у Буми Хилс должно быть много общего”, - с надеждой предположили мы и перетаскивая через горные перевалы и ругая слонов за то, что они всю дорогу загадили, поползли дальше. Назад дороги нет, у нас из провиантов осталась только весьма сомнительного качества пачка местных макарон на полдня. Если в Буми Хилс мы не найдем переправу, то выбираться отсюда к Замбии в объезд по суше будет дней 5.

Слонов как обычно не видно, но то, что они тут водятся в большом количестве, не вызывает сомнений. Встречаться с ними особо не хочется ибо тактика поведения при встрече с этими гигантами нам еще не ясна. Местные же панически боятся слонов, рассказывают всякие страшные истории и после заката вообще не гуляют по дороге, мотивирую это тем, что им дорога их жизнь.

Дорога нарисованная по карте как важная трасса давно уже кончилась и началась ужасная грунтовка, по которой ездят две машины в день. Причем как правило одна из них ломается по дороге, а потом, в лучшем случае полдня, чинится. Места глухие, а люди классные, правда, ленивые.

- Слушай, я вот тоже мечтаю путешествовать по миру как вы. Что ты мне посоветуешь? – спрашивает африканский паренек.
- Даже не знаю, что и сказать... – Может предложить ему попытаться организовать восстание и свергнуть этого Доктора Зло под фамилией Мугабе вогнавший экономику в хаус? Или может просто ему надо работать больше, а не “плевать в потолок” от безделья как все делают? Хотя конечно же дело в его привязаностях. Что ему стоит, бросить все и пойти на все четыре стороны прося пропитание в придорожных деревнях и улыбаясь каждому новому дню, который неизвестно что ему принесет? Ничего не стоит, но никогда он это не сделает ибо привык к предсказуемости. Он, пускай хоть и бедно, но как и все мы, живем по расписанию, а где-то буквально за поворотом удивительная жизнь проходит мимо. Жизнь, которая каждому доступна, надо лишь сделать первый шаг. Шаг изменяющий судьбу.

- Ты что остановилась? – спрашиваю Виту.
- Тсссс... Я хочу слона сфотографировать. – Из кустов в паре метрах торчала попа слона, вторая же половина его тела была самозабвенно занята поеданием листвы с дерева. Вдруг слон услышав голоса с испугу рванул в кусты.

Итак, пробравшись через горный хребет, мы с удивлением обнаружили, что вместо города Буми Хилс находится долина. А по этой долине стадами ходят слоны, мимо которых мы на полной скорости пронеслись на велосипедах. Слоны растопыривали уши и подозрительно на нас смотрели. Но где же все-таки город? Следы человеческой жизнедеятельности отсутствуют напрочь. Только тупиковая дорога, упирающаяся в бухту. Вот так влипли...


Тьма тараканья



В семье Билла и в компании миллионеров

- Ой! Смотри машина какая-то среди слонов!
- Стойте там! Я сейчас к вам подъеду! – кричит нам какой-то белый мужчина на джипе. – Что вы тут делаете? На велосипедах едите с Намибии?! Ну вы даете! Тут нету никакого города, тут только на холме есть отель для миллионеров называемый “Буми Хилс”, да рыбацкая деревенька в пяти километрах отсюда. По этой дороге что вы проехали никто не ездит сюда, только на частных легких самолетах, да на своих яхтах. У меня есть хороший друг - хозяин рыболовецкой компании. Он на днях повезет рыбу на корабле на продажу в город Кариба. Он вас захватит и абсолютно бесплатно. А пока можете у меня пожить. Меня зовут Билл Тейлор. Я тут наблюдаю за слонами.

Раньше в этих краях было 5 рыболовецких компаний. Владели ими белые. Но вот у этих белых наступили черные времена, и в строю остались только две компании, менеджмент которых в буквальном смысле сидит на чемоданах. Все ждут, когда придут черные люди в погонах и отберут их бизнес. У Билла раньше была одна из самых больших ферм в Зимбабве, но благодаря земельной реформе он ее лишился. Сейчас же он со своей женой Мерил живет в одной из разорившихся рыболовецкой компании. За его проживание платит хозяин этой разорившейся компании. Все ждут лучшие времена.

- Если бы тебе, Билл, вернули ферму, ты стал бы на ней продолжать жить?
- Знаешь, Алекс, наверное, нет. Продал бы ее сразу. За фермой надо постоянно следить. Это очень тяжело и отнимает уйму времени. А я уже привык к свободе. Я сейчас занимаюсь любимым делом - наблюдаю за слонами и пишу книги. Наврядли я к старому бы вернулся.
- Кстати, а почему у тебя не зимбабвийское гражданство, а американское?
- Да все очень просто. Паспорт Зимбабве содержит очень мало страниц и быстро кончается из-за виз. Чтобы поменять этот паспорт на новый, стоит очень дорого и занимает около года, а американский за пару часов меняют в посольстве. Очень удобно. Эмигрировать отсюда я никуда не собираюсь. Я здесь в Африке живу уже в третьем поколении. Здесь моя родина.

В общем, на 5 последующих дней дом Билла стал нам втором домом. Нас возили на прием к миллионерам в отель, где нас кормили на убой, а Билл всем рассказывал как “спас этих двух сумасшедших русских от слонов”. Мы уже стали там местными знаменитостями. Мы, стараясь не зевать, умирали от скуки, слушая бессмысленные с нашей точки зрения разговоры богатых людей и все ждали, когда же нам уже подадут следующее блюдо... Ох уж этот дурацкий этикет! В компании этих белых зимбабвийских миллионеров нас возили на рыбалку, где упитанные жизнью люди ловили и отпускали обратно в озеро рыбу. Но главное, по вечерам Билл нас возил смотреть слонов!


В компании
миллионеров

На рыбалке

Рай

Смотри, слоники!



Слоны

В районе холмов Буми живет около 80 слонов. Всех их Билл знал в лицо и всем им дал имена. Билла слоны тоже знали и любили. Звук его машины им был хорошо знаком, и они подпускали нас близко к себе. В этом районе периодически появлялся также джип отеля, на котором миллионеров возили смотреть на слонов. Так вот эту ярко желтую машину слоны ненавидели и периодически делали ей пакости.

Никогда не думал, что эти гигантские создания настолько умны. Оказывается, африканские слоны античных армий были сами по себе. Слон подчинялся махауту (погонщику-водителю) исключительно из дружеских чувств. Вообще слон пять раз подумает, прежде чем последовать за своим начальником, и уж точно не спрыгнет в пропасть вслед за ним, чего не скажешь о лошадях, например. Слоны в бою могут отличать своих от чужих. Когда они понимали, что сражение проиграно, то просто разворачивались и уносили ноги, параллельно сметая свою пехоту.

Как известно эти гигантские создания делятся на индийских и африканских слонов, которые в свою очередь делятся на саванновых и лесных. Считается, что индийские слоны более адекватны и с ними случается гораздо меньше фатальных для человека инцидентов, чем с африканскими. Ведь только в Зимбабве с 1982 по 1989 г от слонов погибло около 500 человек.

Билл в назидание нам за нашу беспечность любил рассказывать историю, как буквально за пару дней нашего феерического объявления в этих местах, несколько миллионеров решили пройти до аэродрома с отеля пешком, благо он всего в пол километре от отеля находится. Слоны всех этих миллионеров вместе с пилотом самолета загнали на деревья, где они в страхе просидели полдня пока их не сняли на джипе.

Не хватает слов описать, какой трепет охватывает, когда этот гигантский исполин встает в угрожающую стойку, растопыривает уши, поднимает хобот и трубит в твою сторону. Звуковая волна буквально вгоняет тело в ступор, и ты не можешь не то что пошевелиться, а даже думать не в состоянии. Но этот ступор не от страха, а от восхищения, восхищения красотой природы!


Слоны





История любви Билла

Жил да был в Зимбабве Билл, жил и не тужил,
До тех пор пока Мугабе фермы не лишил.


Наблюдая за этой самобытной парой австралийки и харизматичного белого африканца в третьем поколении, мы постоянно умилялись их столь сильной привязанности друг к другу. Наверное, надо пройти огонь, воду и медные трубы вместе, чтобы иметь такие крепкие чувства.

- Билл, а какая твоя история любви?
- Я был владельцем, как я тебе уже рассказывал, большой фермы в Зимбабве. У меня тогда был даже свой раб. Да, хорошие были времена, – самый крупный в прошлом землевладелец Билл мечтательно задумался потягивая утреннее кофе сидя у себя в шезлонге с видом на озеро Кариба. В 100 метрах от нас лениво плескались бегемоты. – Я тогда еще развелся со своей бывшей. От депрессии меня спасали только мои любимые слоны, с которыми я пропадал в буше неделями. Но однажды ко мне на ферму друг привез симпатичную австралийку Мерил, показать животных. По ферме я разгуливал в национальной суахильной набедренной повязке – ханге и выглядел очень не привлекательно, особенно в глазах избалованной горожанки. Затем при ней на охоте я убил оленя. Плюсов, как ты понимаешь, это мне не прибавляло. В общем, тогда я ей очень не понравился. Правда, через пару месяцев Мерил снова приехала. Я узнал, что ей нравится ходить в кино, и мы поехали на какой-то фильм в город. Вот так все и началось. Мы до сих пор иногда ездим в город смотреть фильмы.


Хижина Била

Сумерки



Переплывая Карибу

Время шло. На вопрос "Когда же будет лодка?" нам отвечали, что сегодня ее уже не будет, но вот завтра точно. На пятый день нашего пребывания в этом месте оно из рая стало превращаться в ад. В течение весьма продолжительного времени ты едешь на велосипеде, сменяется картинка перед глазами, и тут опа, одно и тоже, и почти неделю на месте. Благо слоны выручали. В самый последний момент у Билла нашелся еще один друг, человек-слова Ян, хозяин крокодиловой фермы, который на скоростной лодке отвез нас к своей ферме неподалеку, откуда уже должны нас забросить на лодке к приграничному с Замбией городу Кариба.

- У меня на ферме 64 тысячи крокодилов где-то. Тут и в озере крокодилов полно, причем они могут с Замбийской части сюда заплывать, а это почти 50 км. Неподалеку здесь есть деревня. Так вот, вся деревня долго копила на корову, потом ее купили в городе в 100 км отсюда и по той дороге, что вы умудрились проехать, несколько дней везли сюда. В деревне праздник. Но через пару дней корова пошла попить воды к озеру и... стоит ли мне рассказывать, что с ней приключилось? Крокодилов здесь очень много.

Ян привез нас на ферму и нашел человека, который бы нас отвез в границе. Когда долина была затоплена, верхушки свинцового дерева (combretum imberbe) оказались над водой, сформировав уникальный ландшафт этих мест. И вот мимо этих деревьев-призраков со скоростью 65 км/ч на скоростном катере мы пересекли оставшиеся 100 км этого удивительного озера Кариба.

Итак, потратив в стране Зимбабве всего долларов 30 на двоих, мы за 3 недели набрались впечатлений на полжизни вперед. Определенно Зимбабве была одним из самых ярких моментов в нашем приключении. Но знали бы мы тогда, что нас ждет в дальнейшем…


Пересекая Карибу

Сюрреалистический пейзаж озера


(Далее Кения...)


Введение - Намибия - Замбия 1 - Зимбабве - Замбия 2 - Малави - Мозамбик - Танзания - Кения - Мадагаскар - Заключение
Tags: Африка 2007, Зимбабве
Subscribe

  • Интервью журналу "Авиационные линии Кубани"

    Вышло мое интервью "Дикие дни" бортовому журналу "Авиационные линии Кубани". Для тех, кто не имеет возможности летать Кубанскими авиалиниями,…

  • Детский футбол

    Одна из самых бедных стран региона. Малави. Остров Ликома, что на озере Ньяса. Дети беззаботно носятся по пляжу катая самодельный мячик. Вулкан на…

  • Возвращение рыбака

    Восточное побережье о.Мадагаскар. Малагасийский рыбак возвращается домой в деревню после удачного улова. Считается, что именно на таких, правда…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 21 comments

  • Интервью журналу "Авиационные линии Кубани"

    Вышло мое интервью "Дикие дни" бортовому журналу "Авиационные линии Кубани". Для тех, кто не имеет возможности летать Кубанскими авиалиниями,…

  • Детский футбол

    Одна из самых бедных стран региона. Малави. Остров Ликома, что на озере Ньяса. Дети беззаботно носятся по пляжу катая самодельный мячик. Вулкан на…

  • Возвращение рыбака

    Восточное побережье о.Мадагаскар. Малагасийский рыбак возвращается домой в деревню после удачного улова. Считается, что именно на таких, правда…