Alexey Vasilyev (alexvas) wrote,
Alexey Vasilyev
alexvas

Categories:

На велосипеде по Африке: Намибия



Маршрут по Намибии


Прилет

Скажу сразу, белых по Африке катаются много: и автостопом, и на джипах, и через турфирмы (ключевое слово overlanders), и даже на велосипедах. Все это поголовно именуются экспедициями и длится обычно не один месяц. За основу нашего маршрута был взят классический вариант пересечения континента с Каира до Кейп-Тауна, только в обратном направлении и старт не с ЮАР (слишком европейская страна), а с Намибии. Абы как нарисовав маршрут и положившись на удачу мы двинули.

Не открою Америку, если скажу, что все бывшие колонии имеют, как правило, более менее бюджетное авиасообщение со страной ее когда-то поработившей. В нашем случае это Германия, с которой мы и улетали в Намибию. В аэропорту Дюссельдорфа выяснилось, что мы таможенников со своими велосипедами интересуем куда меньше, чем немцы летящие с ружьями. Сложилось впечатление, что чуть ли не треть рейса направлялась в Намибию только чтобы поохотиться.

Ух, как жарко! Мы вышли из самолета. Намибия. На дворе март, на южном полушарии теоретически начинается осень, а на практике оказалось затянувшееся лето. +35С, при этом дома буквально день назад было -5C. Тело из-за неадаптированности организма усиленно потеет – это огорчает. Радует, что велосипеды долетели в целостности.

До столицы Виндхука с аэропорта километров 45. Проехать их на велосипедах сразу по прилету – это самое глупое, что мы могли только сделать. Естественно мы это сделали. Больше таких ошибок мы старались не допускать. Гористая местность, жара, отсутствие акклиматизации сразу стали делать свою черную работу. И вот мы уже буквально через час валяемся под деревом дающем хоть какую-то тень пережидая полуденный зной. На ошибках учатся. Кое-как, добравшись таки под вечер к столице, остановились в гостях у семьи африканки Айны. Все, никаких велосипедов на пару дней. Пока наши тела привыкают к новому для них климату, мы занялись осмотром достопримечательности и быта местных.

Виндхук – небольшой европейский цивилизованный городок на 200 тыс. с полным отсутствием общественного транспорта, где белые стараются из своих джипов не вылезать, а чернокожее население ходит пешком. Сам город, как и большинство африканских столиц, очень молодой, лет 100 ему. Все особняки обнесены усиленными заборами. Хотя апартеид уже давно как кончился, но видно, что белые недолюбливают черных. Парламент вроде как и состоит в большинстве из африканцев, но реально страной правят белые. Весь менеджмент у серьезных контор состоит из белых, а уже в подмастерьях у них черные. Правда последних этот факт не особо волнует. На мое предложение, что мол “вам, африканцы, надо больше бороться за свои права”, я встречал лишь взгляды непонимания.

Жилище Айны, точнее ее тети, обычная двухкомнатная квартира в многоквартирном доме, в которой живет сама Айна, учащаяся в местном университете на непонятно кого, тетя, забавная боевая женщина средних лет, работающая непонятно где, и вообще непонятно кто – кузен и кузина. Водопровод, канализация – все как в Европе. У крана в ванне висит агитплакат из серии “экономьте воду”.

Меж тем наступило 8 марта. “Вы его празднуете?” - спрашиваем мы у Айны. “Кого его?” “Ну праздник, 8 марта.” Замешательство. Вспоминают, что у них он называется День Матери. Празднуем с тортиком. Будем надеяться, что празднование 8 марта мы им привили. Хороший праздник, почему бы собственно и не попраздновать? 22 марта в Намибии праздник – Всемирный День Воды. Его-то они как раз отмечать не забывают.

Через пару дней изрядно объевшись дешевыми фруктами и обпившись вкуснейшими соками мы собирались доехать на поезде к городку Уолфиш-Бей, который находится на берегу Атлантического океана и уже оттуда начать наше велоприключение. Выяснилось, что велосипеды надо везти не в пассажирском, а в отдельном грузовом вагоне, который идет в этом же составе. На поиск конторы и организацию доставки велосипедов потратили чуть ли не полдня. То что в Африке ничего не делается быстро, стало ясно сразу.

Вечер. Поезд. В поезде три пассажирских вагона, из которых до конечной точки Уолфиш-Бея доезжает только один, остальные отцепливаются по дороге. Из белых, кроме нас в вагоне еще едет один немецкий старичок, уже долго живущий в Намибии и посему какой-то не совсем адекватный. Позади сидят две тетушки африканки и после каждого слова причмокивают языком – представители одного африканского племени живущего на севере страны с таким странным говором. Скорее всего, это был язык нама.

Надо отметить, что более медлительных поездов, чем в Африке вы не встретите пожалуй нигде в мире. Со скоростью 30 км/час допотопный поезд по совсем не сложному рельефу тащился 300 км всю ночь и только под утро таки доставил нас в конечную точку с соляными приисками и множеством фламинго. Садимся на велосипеды и...


Ж/д станция в Виндхуке

Семья Айны и Вита

Соляные прииски в Уолвиш-Бее



Поехали!

Атлантический океан и пустыня. Здесь нету жизни. Здесь ветер покрывает тонким слоем песка дорогу, а асфальт буквально сжигает покрышки. Здесь солнце на 40 градусной жаре вжимает тебя в руль, а раскаленный воздух испепеляет привыкшее к влаге тело. Здесь спина потеет, но при этом мокрая рубашка моментально сохнет. Здесь слюна не успевает образовываться, а потребление воды достигает сумасшедших 14 литров в день. Такими же суровыми как здешние места могут быть пожалуй высокие горы, да бушующий океан. Красно-бордовые дюны, дорога вдоль океана, закат. Смотришь на все это, и как будто всего несколькими простыми штрихами нарисован сумасшедший по красоте пейзаж.

Остановились, любуемся. Вдруг у обочины тормозит джип и вылезает какая-то белая женщина. На нас обрушивается град вопросов. Оказывается женщина – журналистка и вид двух велосипедистов в пустыне моментально родил в ее голове репортаж. Такие люди нам не очень нравятся. Надменная, уверенная в себе, не человек, а бизнес проект какой-то. Такое впечатление, что общается она через маску, которую сама же и придумала. Никак до нее не доходило, что в ее собственной стране путешествуя можно ночевать не в гостиницах, а просто недалеко от дороги в палатке, любуясь Млечным Путем и слушая тишину. Знали бы мы тогда в Намибии, как затем в других странах Африки нам будет недоставать этой тишины и пустынь...

С водой напряженка. Ее нигде нет. По карте нарисована речка, а реально на ее месте только песчаное русло реки. В пустыне Намиб, которая на языке народа нама означает “место, где ничего нет”, выпадает 2 мм осадков в год. Благо через каждые 50-100 км попадаются населенные пункты, где на заправках во все, что только у нас есть, емкости набираем воду. Иногда все же приходится тормозить по дороге джипы с просьбой дать воды. Однажды в жару нам, добродушные немцы, дали холодного яблочного сока со льдом. Кайф!

Другая неприятная неожиданность – это шины. Они от раскаленного асфальта буквально на глазах стираются. Проезжаешь 100 км за день, а потом под вечер затаив дыхание осматриваешь колеса. Вроде еще живые. По краям обочин то и дело попадаются разорванные покрышки машин. Народ меньше, чем с двумя запасками на машинах не ездит. Помимо жары попадаются еще колючки акации, пробивающие с легкостью антипрокольную защиту покрышек. Сурово.

– Слышь, друг, купи эти камни. Они с соседнего рудника, – говорит мне черный паренек воровато протягивая горсть каких-то непонятных разноцветных камней пока я стою около магазина, в котором Вита закупается едой.
– Да зачем они мне?

Полезных ископаемых в Намибии полно - алмазы, уран, медь, свинец, цинк, олово, серебро, золото, пириты, марганец и др. Меж тем пустыня кончилась и началась саванна. Ландшафт стал немного веселее.

Намибия – первая африканская страна, в конституции которой прописана охрана природы. Как результат, вдоль дорог везде стоят сетки, чтобы всякие животные не могли выскочить на проезжую часть и не быть сбитыми машинами. На практике как всегда получается немного не так как люди планируют. Какой-нибудь олень находит дырку в заборе переходит дорогу, а обратно в саванну не может запрыгнуть через забор. Выходит снова на дорогу и...

Суббота. Утро. Пузатенький намибийский мент стоит у дороги. Ему скучно. И тут, опа, счастье! Белые на велосипедах! Тормозит значит нас.
– У нас тут без каски ездить нельзя. У вас есть два варианта: либо вы идете в магазин и покупаете каску за 40 долларов, либо вы мне платите 3 доллара.
– Ай, иди лесом! – эмоционально реагирую я и мы уезжаем от опешившего мента. Так уж устроено сознание африканцев, что белый может безнаказанно черного послать, обратное же при этом не верно, и постепенно мы стали наглеть.

Одна из главных туристических достопримечательностей Намибии – это Берег Скелетов, длинная полоска берега Атлантического океана, где из-за постоянных туманов во времена отсутствия GPS множество кораблей разбилось о скалы или сели на мель, оставив часть экипажа своих суден навсегда на берегу в виде выбеленных скелетов. Второе – это сумасшедшие по красоте большие трехсотметровые дюны, визитная карточка Намибии. И третье – национальный парк Этоша.

Этоша – это второй по величине солончак в мире (первый – солончак Уюни в Боливии) диаметром километров 120. Животные обитают в основном на юге озера и нас они мало интересовали, а вот само озеро – безжизненная соленая пустыня местами заливаемая по колено водой в период дождей. Сейчас еще продолжался сухой сезон и вроде теоретически можно было пересечь озеро. Попытки пересечения Этоши на велосипеде нам не известны. Но в последний момент мы решили, что пока рисковать не стоит и не став делать крюк покрутили педали на север, к так называемому Пальцу Дьявола или парку Каприви. Наверное правильно сделали.


В пустыне Намиб

Типичная ночевка

Первые 500 км позади

Термитник 2.5 м в высоту



Север Намибии

Каприви – весьма уникальное место. Если взглянуть на карту, то действительно оно напоминает четырехсот километровый “палец” с двух сторон зажатый Анголой и Ботсваной. По началу мы планировали проехать в Замбию через Ботсвану, но посольство Ботсваны в Виндхуке вероломно ушло на каникулы на 2 недели и у нас не было выбора как ехать через парк Каприви. Уникальность этого места в том, что здесь совсем другой микроклимат. Впервые нас за 3 недели полил ливень и мы встретили первую за 1000 километров реку Окаванго.

– Мистер, прочтите это, - парень протягивает мне бумагу, в которой написано, что они собирают деньги на школу. Естественно, как не у белых их просить? Качаю отрицательно головой.
– Ты мне лучше скажи, где тут встать на ночь можно? Может давай у твоей семьи встанем?
– Без проблем.

Семья жила в обычном домике, сделанном из тростника. Помогли нам сделать костер. Мы сварили картошки и уже приготовились есть, как Вита достала кетчуп и дети, наблюдавшие за нами поодаль, вдруг сразу дружно зашушукались. Кетчуп пришлось спрятать обратно. Придется без него есть. Здесь уже на севере Намибии на границе с Анголой люди живут гораздо беднее. Ночью в реке ухали бегемоты.

Вообще-то было опасение, что на велосипедах в парк нас не пустят, как нам говорили все белые встреченные нами по дороге, и его придется либо на попутке проскакивать, либо объезжать шлагбаум по кустам рядом и потом клеить проколы. Но, на наше удивление полицейские нас на въезде спокойно пропустили. В соседней Ботсване такое бы не прошло.

Всюду помет слонов, самих слонов не видно. Наверное к воде ушли. Встретилась раздавленная игуана. Едешь себе спокойно, а по краям страусы бегают. Периодически обгоняют нас чуть ли не бронированные автобусы с туристами, смотрящие на нас как на сумасшедших. Спустя пару дней на выезде из парка нас встретил охранник с ошалевшими глазами: “Как, вы не слышали что здесь ночью лев рычал недалеко?!” “Не слышали. Слышали бы, пошли его искать.”

Паранойя с африканскими животными стала уже постепенно надоедать. Все местное население почему-то считает, что белых звери при встрече сразу съедят или растопчут, а их животные не трогают. Мясо что ли у белых повкуснее будет? При этом постоянно пытаются навязать тебе свою охрану, которую чуть ли не пинками приходится прогонять.

Докрутили до приграничного Катимо-Мулило. С третьей попытки нашли работающий интернет в местной библиотеке. Подсчитали километраж: 1680 км. Едем мы пока строго по асфальту, благо он очень хорошего качества. Ну что, прощай европейская Намибия! Надеюсь теперь то нас ждет настоящая Африка...


Рассвет в парке Каприви

Скоростные слоны!

Набирая воду из лужи



(Далее Замбия 1...)


Введение - Намибия - Замбия 1 - Зимбабве - Замбия 2 - Малави - Мозамбик - Танзания - Кения - Мадагаскар - Заключение
Tags: Африка 2007, Намибия
Subscribe

  • Интервью журналу "Авиационные линии Кубани"

    Вышло мое интервью "Дикие дни" бортовому журналу "Авиационные линии Кубани". Для тех, кто не имеет возможности летать Кубанскими авиалиниями,…

  • Детский футбол

    Одна из самых бедных стран региона. Малави. Остров Ликома, что на озере Ньяса. Дети беззаботно носятся по пляжу катая самодельный мячик. Вулкан на…

  • Возвращение рыбака

    Восточное побережье о.Мадагаскар. Малагасийский рыбак возвращается домой в деревню после удачного улова. Считается, что именно на таких, правда…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments

  • Интервью журналу "Авиационные линии Кубани"

    Вышло мое интервью "Дикие дни" бортовому журналу "Авиационные линии Кубани". Для тех, кто не имеет возможности летать Кубанскими авиалиниями,…

  • Детский футбол

    Одна из самых бедных стран региона. Малави. Остров Ликома, что на озере Ньяса. Дети беззаботно носятся по пляжу катая самодельный мячик. Вулкан на…

  • Возвращение рыбака

    Восточное побережье о.Мадагаскар. Малагасийский рыбак возвращается домой в деревню после удачного улова. Считается, что именно на таких, правда…