-=Мои фильмы=- -=Мои фотографии=- -=Мои тексты (по тегам)=-

1. Авторство всех текстов, фильмов и фотографий в этом журнале принадлежит мне, если не указано обратное.
2. При цитировании материалов ссылка на источник обязательна.

Здравствуйте, меня зовут Алексей. Это я для тех, кто первый раз сюда зашел, пишу. Вот уже много лет у меня в одном месте сидит шило, заставляя лезть в душные джунгли Амазонки, крутить педали в сухих пустынях Африки, забираться на красивейшие горы в Азии. Зачем я это делаю? Не знаю. Наверное так предначертано...

Даже самые старые посты этого блога остаются актуальными и по сей день. Приятного путешествия! А начать предлагаю с лучших фотографий (часть 1 и часть 2) с нашей крайней экспедиции на велосипедах в Южной Америке.


( Небольшое оглавление наиболее интересных статей из путешествия по Южной Америке... )

Даже находясь в каком-нибудь богом забытым городке на побережье Аргентины и зайдя в туристический магазин, вы с большой вероятностью наткнетесь на брошюру, описывающую эту дорогу. Богатство ландшафта, достопримечательностей и одновременно сложностей ожидающих вас при путешествии по ней, делает ее одним из главных брендов в приключенческом туризме “серебряной страны”. Для многих аргентинцев проехать по этой дороге также престижно, как залезть на самую высокую точку Южной Америки гору Аконкагуа. Имя этой дороги – Ruta 40 (читается – рута кварента).


Грунтовая часть дороги Ruta 40 в Патагонии. Сильный боковой ветер - это нормальное явление в здешних местах.

( О дороге Ruta 40... )

Листая какую-то книгу по Эквадору в книжном магазине города Кито, я случайно наткнулся на одну колоритную фотографию индейца в разноцветных перьях. Индеец оказался из племени кофанов проживающих в джунглях Эквадора. Мысль пофотографировать быт и самих индейцев кофанов как заноза засела в мозгу, постепенно выедая его.

К сожалению, не один из современных путеводителей не рассказывал, как самостоятельно попасть к кофанам, которые живут как в Эквадоре, так и в Колумбии, и которых осталось всего 1500 человек. Только некоторые турфирмы с их с потолка взятыми ценами знали ответ на этот вопрос (почему-то считается, что путешествие в джунгли Южной Америки могут себе позволить только люди при деньгах, что в корне не верно). В общем, после долгого поиска варианта как добраться в какую-нибудь общину этих индейцев, с помощью старого LP по Эквадору за 2003 год (более новые путеводители слыхом не слышали о таких индейцах) мы нашли общину Дурено. В этой общине за символическую плату можно было пожить среди местных, и она была относительно легко достижима. Порадовавшись своей смекалке и удаче и, быстренько собрав вещи, мы двинули на рейсовом автобусе в джунгли.

По горному серпантину девятичасовой видавший виды автобус Кито - Лаго Агрио в компании с латиноамериканской попсой, лившейся из всех динамиков салона, и второй получасовой автобус до какой-то деревни в компании с курицами и 30-ти градусной жарой, вывезли нас к переправе через реку. На другой стороне реки виднелись какие-то хижины. Паренек, переправлявший нас на пироге к своей деревне Дурено, очень сильно подивился двум гринго, которым зачем-то понадобилась их община и в которой они собирались провести пару дней. Оказывается, уже как много лет сюда никто из туристов самостоятельно не добирается.

- А где вы жить будете?
- У твоего отца, - поставил я вконец в тупик своим ответом парня, анализируя попутно его реакцию. Похоже, тот был не против.

Уже через пару часов, переждав полуденный зной и установив палатку на первом этаже двухэтажного деревянного дома-сарая Эдуардо (вид на дом сверху ©Google Maps), мы радостно изучали эту общину. Соседские дети к нам совсем привыкли и перестали смущаться фотоаппарата. Вскоре выяснилось, что корона с разноцветными перьями, как на том фото в книжном в Кито, есть только у главы деревни, который бывает только раз в месяц в этой деревне. Остальное же время тот проводит с туристами в турах по джунглям. С этого немного расстроившего нас факта и началось наше трехдневное пребывание в этой общине Дурено, давшее нам много пищи для размышлений.

PS. Мой фоторепортаж с общины Дурено можно посмотреть на Фотополигоне...

Арабо-африканские дети острова Занзибар

Этот небольшой, но чрезвычайно колоритный, остров Занзибар, лежащий в Индийском океане в всего каких-то 70км от Танзании, является сумасшедшим сплавом арабской, азиатской и африканской культур. Когда-то он являлся одним из главных центров работорговли на восточном побережье Африки, через который продавали африканских рабов арабы. Этот факт впоследствии "вышел боком" для истории острова, который является родиной цивилизации и языка суахили.

К моменту одной из самых кровавых революций на Занзибаре проживало 230 тыс. африканцев, 50 тыс. арабов и 20 тыс. азиатов. Браки между африканцами и остальными группами были запрещены. Спустя всего год после того как в 1963 году Занзибар стал независимым от Британской Империи, на острове вспыхнула настоящая резня, в ходе которой всего за несколько дней погибло по разным оценкам от пары тысячи до 20-ти тысячи человек (в основном арабы). Так агрессивно настроенная чернокожая толпа отомстила за многовековое унижение. Положил конец бойне, закон разрешающий межэтнические браки.

С тех пор выросло уже несколько поколений занзибарцев со смешанными корнями, и сейчас в жителях Занзибара порой сложно определить, какой крови в них больше – африканской или арабской.

PS. Место, где сделано фото (Google Maps)

Как вы наверное знаете, поехать в фототур за тридевять земель в туристически ориентированные страны сейчас не проблема, а вот места по разным причинам менее доступные мейнстриму достаются только матерым путешественникам, которые и снимать толком как правило не умеют. ivanivanch после своих скитаний по Ираку и Сомали (это то, что мне врезалось в память) решил поучаствовать в организации фототуров по малохоженным уголкам планеты. Осталось дело за малым - придумать название этому проекту. Подробности здесь...

Малавийские детишки играют в футбол на пляже

Эти дети не в курсе, что спустя какое-то время они будут предварять этот пост...

( Но сейчас не об этом... )

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Блог журналиста GEO Григория Кубатьяна (СПб) - Жизнь в дороге.
Рекомендую. Очень интересный стиль изложения и такие же приключения. Я получил огромное удовольствие от его рассказов. Пример того, как из обыкновенного автостопщика вырос отличный тревел-журналист.

Из фотографирования людей ничего так не доставляет удовлетворения, как фотографии детей за их непосредственные эмоции, и старичков за умиротворенность и их фактуру кожи. Субботний базар Риобамбы — это лучшее место в Эквадоре для фотографирования последних, кои стекаются с окрестных деревень и городков купить и продать товары. Тут и там постоянно наталкиваешься на добрые и спокойные взгляды бабушек, заставляющие тебя остановиться и улыбнуться.

( Еще 2 фото... )

Немногие знают, но именно эквадорский Чимборасо (6268м), а не непало-китайский Эверест (8848м) — самая высокая вершина на нашей планете, если вести отсчет не от уровня моря, как принято в геодезии, а от центра нашей сплющенной с полюсов Земли. Чимборасо находится на 2.1 км дальше от центра Земли, чем Эверест. Ввели бы другую метрику для высоты, и поток туристов в Гималаи бы сократился. Хотя до начала 19-го века думали, что именно Чимборасо самая высокая точка относительно уровня моря.

Местным же по большому счету все равно, самая высокая или нет, их гора на планете. Они, как и сотни лет назад, используют ее в качестве источника... льда, который продают на базарах близлежащих городков. Лед добывают с ледника сползающего с вулкана, рубят и кусками отправляют вниз. В прежние времена лед возили даже до побережья, постоянно страдающего от жары.

Продолжаем мозамбикскую утреннюю тему. В Мозамбике наступает зима. Сезон дождей недавно закончился и грунтовые дороги наконец подсохли. Теперь по ним можно ездить, а не месить грязь. Очень забавно смотрятся мотоциклисты в китайских пуховках при +20C. Да, вот такая у них зима :) Деревенские ежатся в своих одеженках в ожидании солнца по утру, а когда оно выходит, то расцветают в улыбках.

( Одна история о фотографировании местных... )

Луч солнца пробиваясь из-за деревьев подсвечивает "пятно" в толпе африканцев.

Обратите внимание на парня с приемником. Велосипед и приемник для африканца, это тоже самое, что автомобиль и квартира для европейца. Парень реально крут!

Стал еще раз пересматривать наши африканские фотографии с людьми и поймал себя на мысли, что почти все они с положительными эмоциями. В южноамериканских фотографиях людей получился весьма весомый процент с не положительной энергетикой. Как же нам не хватало в Южной Америке, чтобы поутру вокруг нас стояла вот такая веселая толпа местных и заряжала своей энергией на весь оставшийся день. Приятного вам дня!

Во многих малагасийских городах можно встретить рикш, которые тащат за собой повозку с людьми. Это дешевый аналог такси. Как правило в повозке находится 1-2 человека. Называются рикши на Мадагаскаре pousse-pousse, что переводится с французского как повозка. Часто для рикш их повозка — это единственный источник заработка, так что все они ярко раскрашены и со своими номерами. В некоторых прибрежных городах, таких как Тоамасина, рикши составляют подавляющую часть дорожного трафика, так что при въезде в город поначалу теряешься от мельтешащих перед тобой босоногих тягачей двухколесных транспортных средств. А когда едешь на рикше, то не покидает ощущение, что ты эксплуататор.

( Еще один рикша... )

Игорян зажигает на одном дне рождении, глубокая ночь где-то под Питером, октябрь 2009.
Свет: внешняя вспышка Canon 430 EX II + триггер Cactus V2s

Это же фото на Фотополигоне.

( Более спокойное фото... )

Сан Рафаэль - это самый мощный водопад в Эквадоре. Сам водопад лежит в очень живописном и глубоком каньоне в джунглях и выбивает громаднейшую "чашу" в скальной породе. От себя могу добавить, что даже находясь рядом с самым большим африканским водопадом Виктория на реке Замбези в сезон дождей, я не испытывал такого восхищения мощью природы, как здесь около Сан Рафаэля на реке Напо в Эквадоре. Сложно оценить всю мощь водопада по фотографии, но разве что вот по этой можно попытаться это сделать.


Мощь водопада

Несмотря на обилие рек стекающих с гор, тринадцати миллионный Эквадор испытывает серьезный недостаток электроэнергии (особенно в сухой сезон) и закупает часть ее у Колумбии. Власти Эквадора всячески пытаются решить эту проблему. Так они спят и видят, что в Эквадоре появятся атомные электростанции, построенные, например, с помощью России. Ну а пока это в ближайшей перспективе маловероятно, то приходится идти на разные полумеры. Одна из таких полумер — это строительство через пару лет рядом с Сан Рафаэлем гидроэлектростанции, что сильно обесточит этот уникальный водопад.

( Классический вид водопада... )

Озерный край Аргентины (национальный парк Науел Уапи, самый старый в стране) состоит из десятков озер, в которые втекают и вытекают сотни горных рек. Если походить со штативом и фотоаппаратом по руслам этих, удивительно прозрачных, речушек, то обязательно наткнешься на водопады или пороги. А дальше уже дело техники. Предлагаю Вашему вниманию небольшую фотозарисовку водопадов Озерного края.

( +5 водопадов... )

Еще один талантливый поляк тревел-фотограф Святослав Войтковьяк (www.nygus.info). Не сказать, что все его фотографии мне понравились. Некоторые его серии показались какими-то рваными. Но это нисколько не принижает его фантастического чувства кадра.


© Swiatoslav Wojtkowiak

Художник на улице Дефенса ("Арбат" Буэнос-Айреса), воскресенье

Интересно парень-художник создавал картину прямо на улице столицы Аргентины, собрав через какое-то время вокруг себя огромную толпу зевак. Он макал руки в краски и затем брызгал ими на холст, рисуя этими брызгами незамысловатый портрет. Вот что из этого в итоге получилось:

( Еще одно фото... )

Эту историю рассказала девушка Анна, которая однажды решила круто поменять свою судьбу. Из промозглого Питера она приплыла на сухогрузе-банановозе в Эквадор, нашла себе индейца, родила от него ребенка и поселилась в джунглях. Это само по себе уже история, но сейчас не об этом.


Я на солнышке лежу...

"Значит решили сделать в нашем деревне-городе с населением в 500 человек туристический проект и стали прикармливать бананами обезьян капуцинов. Это одни из самых умных обезьян Америки. Через какое-то время одна семья пришла жить в центральный и единственный парк города. Все бы ничего, но со временем обезьяны начали наглеть: то у прохожих из карманов что-нибудь своруют, то камень кому-нибудь на голову скинут. Но одна история, приключившаяся совсем недавно, вообще стала из ряда вон выходящим событием.

Невзлюбили обезьяны собаку бультерьера, что жила у хозяев одного отеля. Периодически они хлопали ее по попе и радостно удирали на дерево. Но однажды собака приноровилась и укусила наглеца. Завязалась драка. Мгновенно к обезьяне пришли на подмогу ее сородичи (штук 30) и чуть не порвали в клочья бультерьера. А бультерьеры дерутся до тех пор, пока не погибнут. В общем, хозяева за задние лапы вытаскивали свою собаку из этой кучи. Ели ее отбили и заперли в отеле. Пришли обезьяны к отелю, сели перед ним в ряд и начали требовать обидчика для разборок. Хозяева естественно ни в какую. Тогда обезьяны залезли в отель и начали все разносить.

С тех пор даже люди обезьян стали побаиваться и обходить их стороной".

( Еще одно фото этих проказников... )

Грузовой поезд (внизу) на солончаке Ольягуэ на фоне вулкана Чигуана (5227м)

Эта уникальная железая дорога из Чили в Боливию, протяженностью 1500км, начинается в чилийском портовом городе Антофагаста почти на нулевой высоте и забирается в Боливию на Альтиплано на высоту 4000м. Затем она проходит через поселок Уюни вдоль одноименного солончака, соединяя его с официальной боливийской столицей Сукре и экономической столицей Ла-Пасом. Открыта железная дорога была в 1873 году и являлась ключевой артерией в экономике региона. Различные ж/д ответвления уходят на рудники, коих на Альтиплано предостаточно. Ветка Кояуаси (4815м) была на момент строительства самой высокой ж/д веткой в мире (сейчас самые высокие ж/д пути находятся в Тибете на перевале Танггула, 5072м). Основной груз - медная руда. В этом регионе почти полностью отсутствуют асфальтовые дороги и как следствие этого, эти пути являются пожалуй единственными в Южной Америке, которые на текущий момент полноценно функционируют. Поселки в здешних местах если и встречаются, то либо обслуживают сами пути, либо занимаются добычей руды.

Не устаю восхищаться фотографиями Митчелла Канашкевича и историями в его блоге. Сейчас он едет по Белоруссии и, весьма интересным взглядом западного тревел-фотографа, рассказывает про белорусские деревеньки. Рекомендую.


© Mitchell Kanashkevitch